С-е-р-г-е-й Z, если Вы уверены, что светильники РКУ, то по всем данным они содержат в своем составе ПРА и работают с лампами ДРЛ.
    Если Вы уверены, что лампы бездроссельные газоразрядные, то это лампы ртутные газоразрядные ДРВ-250. А светильники РКУ доработаны для использования этих ламп.
    Поскольку лампы ртутные газоразрядные, то они имеют период разгорания (до пяти минут при разной внешней температуре), когда внутри колбы начинается разряд и испаряется ртуть, а после этого начинается максимальное свечение люминофора.
    При случайном срыве разряда (из-за колебания или отключения напряжения) пары ртути должны охладиться и конденсироваться в каплю (лампа с парами ртути требует несколько сотен вольт для начала разряда). Потом (после охлаждения) снова начинается розжиг с испарением капли ртути.
    Все это похоже на светомузыку, как Вы написали, но медленную (по 5...7 минут на каждой лампе).
    Видимо у Вас напряжение критически низкое, а ламп-то на 2 кВт., поэтому при разгорании одной лампы напряжение "просаживается"  и гасит другие и так продолжается, если провода имеют сечение 1,5...2,5 кв.мм., но периметр большой.
    Измерьте напряжение в течение всего периода запуска всей системы, причем и на отдаленных лампах.

ИМХО.
1. Входящее устройство отключения - либо диф. автомат либо автомат+узо. Номинальный ток отсечки не менее 300мА. Если на площадке стоит автомат, то можно следовать вашей схеме с одним узо. Насчет узо на 50А - стоит подумать, учитывая общую потребляемую мощность квартиры.
2. По СНиПу - от щита до РКС медный провод сечением 4 мм2 (дальше раскидка 2,5), от щита до РКО медный провод сечением 2,5 мм2 (дальше 1,5).
3. Опять же, по правилам - все розетки через узо. Здесь можно поставить одно узо соответствующего номинала на несколько розеточных групп ("розеточных" автоматов). Пожалуйста учтите, что узо на ток отсечки 100 мА трудно купить, и что расчетная мощность розетки 100 Вт.
4. Все розетки и оборудование во влажных помещениях - через узо.
5. Смущает выбранное сечение провода для теплых полов и кондиционеров. Не мешало бы подкорректировать этот момент с учетом потребляемых мощностей эл. приборов.
6. Стоит подумать о КУПе.

ЗЫ. Все вышесказанное относится к "нормативно требовательной" квартире. Если делаете для себя, то можно обойтись без нескольких пунктов (например 3 и 6)

Правильно пишете, Игорь.
Хотя в своей практике ставил и на 30мА, причем органы приемки не имели ничего простив. Если хорошее заземление есть, такой вариант тоже можно использовать (а с уравниванием потенциалов на душевую кабину, стиральную машину и бойлер - вообще замечательно).

Люди хватит офтопить, давайте обсуждать только случай с забором.
Забор - это антенна огомной площади (посчитайте его площадь там более 200 кв. метров, поэтому он собирает большую мощность).
На СВЧ нет понятий тока и напряжения в их низкочастотных вариантах они распределены по площади и в каждой точке забора своё значение тока и напряжения.
Токи СВЧ текут исключительно по поверхности проводника - буквально микрометровый слой. Отсюда большая плотность тока. Болт ржавый - сопротивление его поверхности большое. Отсюда большое тепловыделение. Так что случай с забором достаточно просто объясняетя, главное знать особенности СВЧ - техники.