Изменить значения цепочки RC, чаще изменяется ёмкость в сторону увеличения при необходимости снизить частоту и наоборот.

Часто возникает необходимость монтажа подрозетников с заглублением в бетонное основание. С кирпичем леко справляется победитовая коронка с зубцами. В бетоне она живет до первой арматурины.
Недавно встретил в магазине аналог, но с якобы алмазной "посыпкой"
цена в три раза выше чем у традиционной. Если у кого есть опыт использования -поделитесь.

металлический и пластиковый сайдинг крепится на металлические профиля, которые образуют некую металлическую конструкцию, а все металлические конструкции надо заземлять

Непонятно про какой проводник Вы спрашиваете. Лет 15 назад работал электриком на стройке. Приходилось зимой всю ночь греть бетон. Хочу поделиться как это у нас происходило, может сейчас всё совсем подругому.
     После того как залили бетон, в него вставляли вертикально, на всю глубину электроды (стальную проволоку или арматуру диаметром 5-6мм). Расстояние между  штырей приблиз. 25см. Рядом ставили прогрев - трехфазный тр-р 380/36В (он размером как в ТП). Электроды соединяли над бетоном алюм. неизолир. проволокой сечением 4-6 кв.мм ( жила провода ВЛ). Соединяли так, что-бы на соседние электроды подходили разные фазы, т. е. было три последовательно подключеных группы электродов. С тр-ра выходило три гибких  алюм. провода (как раньше на ВЛ-0,4 только изолированый). Их концы присоединялись к трем группам электродов. Подавали напряжение. Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали, поэтому между концами групп подключали контрольные лампочки на 36В. Если лампа не горит значит обрыв цепи. Лампы поднимали так, что-бы были видны из окна теплой бытовки. И ещё на прогреве стояли амперметры - если стрелка падала на 0 то ищи разрыв.